Зима сезонные заботы и проблемы

Зима сезонные заботы и проблемы — Зима сезонные заботы и проблемы Поубавилось на дорогах машин. “Подснежники”, как им и положено, впада­ют в сезонную “спячку”. Их автомобили будут бездействовать месяцев пять- шесть. Значит, к этому надо готовиться.

Во-первых, не ставьте машину на зимовку грязной. В слое грязи долго со­храняется влага, в отдельных местах она не просыхает почти никогда, создавая прекрасные условия для развития коррозии. Кузов неплохо вымыть (насколько это возможно) также и внутри: грязь скапливается под ковриками, под сидень­ями, в зоне ног водителя и пассажиров, внутри дверей, да и в других местах. Для мойки выберите сухой и желательно еще теплый день, ведь машину надо как следует просушить и законсервировать.

Зима сезонные заботы и проблемы — Двигатель тоже нуждается в консервации. Если его оставить на несколько месяцев неподготовленным, последствия могут оказаться печальными. При ха­рактерных для нашего климата резких колебаниях температуры и влажности в двигателе конденсируется влага и вызывает коррозию зеркала цилиндров, а дальнейшее ясно и ребенку. Поэтому нашему мотору не повредит дополнитель­ная смазка и защита от внешней среды. Обычно, вывернув свечи, в каждый ци­линдр прогретого двигателя заливают 20 см³ моторного масла (желательно на­гретого до 70-80°С) и после этого проворачивают коленчатый вал на 15-20 обо­ротов.

Входное отверстие воздухоочистителя и выходное глушителя закрывают заглушками (например, из промасленной ткани), чтобы перекрыть влажному воздуху путь к деталям двигателя.

Некоторые инструкции рекомендуют слить из бензобака бензин — в этом есть определенный резон, так как сам бензин при длительном хранении в изве­стной мере портится. Но в пустом баке усиливается коррозия, поэтому его надо изолировать от внешней среды, не забыв заглушить вентиляционное отверстие, а не только пробку. Если же бак хранится с бензином, заполните его доверху.

Машину рекомендуется установить на подставки так, чтобы колеса едва ка­сались земли. Тогда шина, находящаяся при длительной стоянке в одном поло­жении, не приобретет остаточной деформации. Что касается “теории”, будто при длительной стоянке может как-то просесть подвеска, то она не выдерживает критики. Бывает, что рессоры (если они не самого лучшего качества) деформи­руются под чрезмерной нагрузкой, но это не столько от самой нагрузки (как ста­тического фактора), сколько от недопустимых прыжков машины на “трампли­нах” наших дорог. Если же согласиться с мнением, что подвеска может просесть во время стоянки, да еще когда машина пустая, то тогда грош цена материалу пружин.

Некоторые энтузиасты снимают колеса и уносят домой, чтобы уберечь, на­до полагать, от мороза. Что ж, польза тут двойная: колеса уже не снимет никто другой.

Обратимся теперь к тем, кто зимой все-таки ездит. Обычно это опытные водители, которых не приводят в трепет зловещие слова с экрана телевизора: “на дорогах сильная гололедица”. Вот такой человек — в самый раз для зимней езды.

Зима сезонные заботы и проблемы — Опыт подсказывает главную зимнюю тему: как пускать мотор на морозе. Тут надо сразу вспомнить, что в основном мешает такому пуску. Во-первых, сильно загустевшее масло в картере двигателя, в его подшипниках, на стенках цилин­дров. На преодоление этого сопротивления в первые секунды уходит основная доля мощности стартера — ведь надо вращать коленвал с поршнями, привод маслонасоса, распредвал, и всюду этому мешает густое масло. Во-вторых, сни­жение самой мощности, развиваемой стартером, из-за того, что проморожен­ный аккумулятор не в состоянии отдать ему достаточный ток. В-третьих, сла­бое, вялое испарение бензина как в карбюраторе, так и далее, вплоть до цилин­дров, где он, соприкасаясь с холодными стенками, может из паров конденсиро­ваться вновь в жидкость. Следствие этого — настолько бедная смесь, что не всякая искра может ее воспламенить. Сказанное относится к исправному мото­ру. В другом случае могут возникать дополнительные помехи для успешного пу­ска, например, в виде отсыревшей катушки зажигания, закоксованных или за­масленных свечей.

Зима сезонные заботы и проблемы — Машина машине рознь. Известно, в массе своей “Жигули” запускаются на морозе лучше “Москвичей”, хотя и случаются исключения. А главная причина проста: “жигулевский” стартер существенно мощней. Практически же вплоть до морозца градусов в пятнадцать любая современная машина обязана запускать­ся без каких-либо специальных хлопот. Когда мороз перевалит за двадцать, вопрос усложняется.

При 35 градусах ниже нуля удается еще выезжать на “Жигулях”, но с опре­деленными ухищрениями. Так, в эти дни старайтесь не выстуживать мотор больше 4-5 часов, а на ночь снимите батарею и унесите в помещение — при пу­ске она будет работать полноценно. Когда мороз в пределах 20-25 градусов, батарея может оставаться на машине, а утром, перед пуском, чтобы предохра­нить ее пластины от повреждения при большом токе, обязательно немного про­грейте электролит включением фар секунд на двадцать. Включение батареи с холодным электролитом сразу на всю мощность сокращает срок ее службы.

Однако, если в ваших краях морозы в 20-30 градусов — обычное дело, луч­ше не экономить и залить в двигатель хорошее синтетическое масло класса вязкости SAE 5W — многие проблемы будут решены раз и навсегда.

В морозную погоду полезно дополнительное утепление двигателя (не толь­ко традиционное, когда закрывают спереди радиатор). Для этой цели приме­ним чехол, сделанный, например, из отслужившего свой век ватника. Разуме­ется, если машина простоит на морозе сутки, эта мера бесполезна, но при сто­янке длительностью в 3-4 часа двигатель под такой шубой оказывается хоть на несколько градусов, а теплее, что существенно сказывается на пуске. Есте­ственно, тем, кто последует этому совету, надо следить, чтобы утеплитель не оказался однажды на выпускном коллекторе и не затыкал воздухозаборник фильтра.

При особо жестоких морозах полезно перед выездом прогревать масло в трансмиссии, чем предотвращаются поломки во время трогания. Это можно сделать, подставив под коробку передач и картер главной передачи жестянки с горящим бензином. Однако при таких морозах лучше всего тоже перейти на син­тетическое трансмиссионное масло вязкостью 75W или 80W.

Когда двигатель прогрет и машина отправляется в путь — не исключено по­явление специфических зимних казусов. Например, вы можете столкнуться с такой ситуацией, когда машина на ходу начнет вдруг терять мощность, застав­ляя вас с четвертой передачи перейти в конце концов на первую, и все-таки за­глохнет. Пока вы будете лихорадочно соображать, что случилось, окажется, что двигатель запросто пускается, и вы даже продолжите свой путь, пока вскоре не повторится то же самое. И так можно долго гадать, в чем причина, а чаще все­го она одна: в воздухофильтр поступает не подогретый воздух (от коллектора), а холодный забортный. Если же он оказывается достаточно влажным, что чаще бывает не при сильных морозах, а при околонулевых температурах, то, допол­нительно охлаждаясь в диффузорах карбюратора, моментально вызывает их обледенение. Двигатель глохнет — но тогда и поток воздуха в карбюраторе прерывается, ледяные пробки тают. Двигатель можно снова пустить, а дальше

• пока снова не нарастет лед. Что ж, даже опытный автолюбитель может за­быть переключить питание карбюратора с холодного (летнего) воздуха на подо­гретый. Здесь попросту надо помнить, что поступающий в карбюратор воздух во всех случаях не должен быть холодней 20°С.

О дефектах отопителя кузова говорить не будем, надеясь, что вы не дотя­нули с его ремонтом до трескучих морозов.

Свою специфику имеет зимняя заправка бензином, так как в нем вполне мо­жет присутствовать вода. Поэтому довольно часто, несмотря на мороз, прихо­дится заниматься чисткой карбюратора: жиклеры могут не только засоряться механическими частицами, но и замерзать.

Худшая ситуация зимой — крепкий мороз после сильной оттепели. Скажем, вечером идет дождь со снегом, а утром вы сталкиваетесь с задачей, как от­крыть машину. Вода, замерзнув в замках, блокирует их намертво. А замерзнув в уплотнениях дверей, крепко припаивает и к кузову. Обратная задача — закрыть дверь, если замерз фиксатор замка. Короче говоря, двери и их замки — вещь капризная даже летом, а зимой требуют внимания, своевременной чистки, про­сушки, смазки и т.д.

Если пробка бензобака снабжена замком, то здесь возникают те же пробле­мы, еще и усложненные соседством с бензином. Боже упаси вас пытаться ото­греть замерзшую пробку при помощи зажигалки или спичек

Тормоза, безусловно, должны быть исправны всегда. Но зима вносит здесь свои коррективы. Так, старый, плохо уплотненный трос ручника, набра в оттепель воды, впоследствии замерзает накрепко, да так, что к весне скорей всего потребует замены — коррозия довершит дело. Резиновые уплотнения (манжеты и т.п.) на морозе теряют эластичность, поэтому течь тормозной жид­кости чаще вы обнаружите именно зимой. Если качество уплотнений еще ле­том вызывало сомнения, лучше заменить их до холодов — на морозе откажут наверняка.

Разговор о шинах мы ведем постоянно. Это и понятно, ведь от них очень многое зависит. Опыт последних лет показал следующее. Особенности, напри­мер, металлокордных шин изучены миллионами автолюбителей неплохо, и справедливое мнение водительской массы, что эти шины “не для наших дорог”

• не оспаривается даже самими шинниками. Виноваты, конечно, не шины, а до­роги, но легче ли нам от этого?

Зима сезонные заботы и проблемы — О шипованных шинах скажем особо. Их положительные качества несомнен­ны, но, к сожалению, автолюбителями часто преувеличиваются, что ведет к авариям. Нет, шипы — не панацея от всех возможных бед. Они действительно хороши, пока под колесами лед или чистый, плотный снег и есть за что заце­питься, ибо коэффициент сцепления у них намного выше, чем у нешипованных. Если лед рыхлый, эффект от шипов слабее. Еще хуже свежий снег-— тут уж ши­пы большой роли не играют, здесь главное — протектор, высота и форма грунтозацепов.

Зима сезонные заботы и проблемы — Полезно помнить, что шипованное колесо совершенно по-разному работает при разгоне автомобиля (даже с пробуксовкой) и при торможении с юзом. В пер­вом случае шина отбрасывает частицы срезанного льда, самоочищается — и шипы работают эффективно. Во втором — под колесом скапливается срезан­ный лед, образуется ледяная подушка, сквозь которую шипы могут не доставать до твердого полотна дороги. В этом случае машина способна двигаться юзом, входить в занос, как и обычная, с нешипованными шинами. Понятно, эта ситуа­ция возникает не всегда, многое зависит от состояния шипов, шины, дороги и т.д., но случаи такого коварного поведения шипованных шин хорошо известны.

Наконец, если дорога чистая, сухая, не покрыта льдом, применение шипо­ванных шин ничем не оправдано — их сцепление с твердым покрытием даже меньше, чем обычных универсальных шин без шипов.

Зимой очень полезно иметь в багажнике если не специальные браслеты противоскольжения, то хотя бы пакет с килограммом обыкновенного песка. Рано или поздно он вам очень пригодится. Здесь же неплохо разместить лопа­ту, и не штыковую или стандартную совковую, а специальную для снега, кото­рую можно изготовить из листа дюралюминия. Обязательно возите с собой буксирный трос. Бывают ситуации, что никакое ваше мастерство не поможет выбраться без помощи тягача. Непременно имейте под рукой фонарик, не на­деясь только на автомобильную лампу-переноску. Зимний день короток, и ког­да придется искать что-либо в багажнике, вы поймете, что фонарик намного удобнее.

Если этой осенью Вам понадобится помощь эвакуатора, то звоните нам  8(906)275-31-71  — 24ч